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Hunde Informationen

Hier erfährst du alles Wissenswerte über Hunde! Pflege, Ernährung, Spielen, Gesundheit, etc. sind unsere Themen!

Der Hund grunzt und röchelt. Was ist mit ihm los?

Ungefährliche Gründe für das Grunzen:

Der Hund grunzt, wenn er sich wohlfühlt:

In diesem Fall tritt das Grunzen vor allem dann auf, wenn er sich hinlegt, wenn er schläft oder gekrault wird. Manche Hunde grunzen sogar, wenn sie fressen. Auch grunzt der Hund hier vor allem dann, wenn er ausatmet. Wenn dein Hund nur in solch wohligen und entspannten Situationen grunzt, brauchst du dir keinerlei Sorgen machen. Es ist dann ein Zeichen dafür, dass er sich entspannt und wich vollkommen wohlfühlt in seiner Haut.

Wenn ein Hund sehr aufgeregt schnüffelt, zieht er sehr viel Luft in sehr kurzen Abständen durch seine Nase. Zusammen mit seiner Aufregung kann das bewirken, dass seine Atemwege leicht anschwellen und das Schnüffel sich wie ein Grunzen anhört. Auch diese Art des Grunzens ist ungefährlich und hat nichts mit einer Allergie gemeinsam, denn lebensgefährlich wird es hier nicht.

Es gibt Rassen, die kürzere Schnauzen haben als andere. Möpse gehören dazu, ebenso Boxer und Malteser. Wenn Hunde (oder auch Katzen) diese "Kurzköpfigkeit" (die natürlich so gezüchtet wurde und keine Krankheit ist!) haben, sagt man dass sie zu den brachycephalen Hunderassen gehören. Diese Hunde grunzen häufiger als andere Hunde. Weil das ganze erblich ist, kann man auch nichts dagegen tun. Stellst du als Besitzer allerdings eine Verstärkung des Grunzens fest, die nicht mit einem gesteigerten Wohlbefinden einhergeht, solltest du ihn unbedingt untersuchen lassen, denn kurzköpfige Hunde sind leichter anfällig für Erkrankungen der Atemwege.

Auch Hunde verlieren irgendwann ihre Milchzähne und bekommen dann ihr Erwachsenengebiss. Das passiert bei den meisten Rassen im vierten Monat. Während dieser Zeit kommt es vor, dass aufgrund der nachwachsenden neuen Zähne das Zahnfleisch anschwillt und den Hund grunzen lässt.

Im vierten Monat ist der Spuk allerdings meistens vorbei und der Hund sollte dementsprechend auch aufhören zu grunzen. Tut er das nicht, kann etwas anderes vorliegen als ein aufgrund vom Zahnwechsel ausgelöstes Grunzen.

Das hündische Grunzen als Symptom für Krankheiten

Grunzen als allergische Reaktion:

Das Grunzen kann hervorgerufen werden durch eine Verengung der Luftröhre oder auch durch ein Anschwellen der Schleimhäute. Das wiederum wird leider inzwischen öfter als seltener durch Allergien hervorgerufen. Kannst du beobachten, dass dein Hund vor allem "saisonbedingt" grunzt (also nur von Mai bis Juni oder nur, wenn er im Badezimmer ist etc.)und das grunzen einem Anfall gleicht, bei dem er sowohl beim Ein- als auch beim Ausatmen grunzt, kann eine Allergie vorliegen. Bei einem Verdacht solltest du deinen Tierarzt ein Blutbild machen lassen, um herauszubekommen, was die Allergie deines Hundes auslöst und entsprechend therapieren zu können.

Auch Infektionskrankheiten wie der Zwingerhusten oder eine normale Erkältung können zum Grunzen beim Hund führen. In diesem Fall kommt das Grunzen durch eine Verschleimung der Atemwege. Hört sich also das Grunzen "schleimig" an, kannst du davon ausgehen, dass dein Hund krank ist und einer Behandlung bedarf.

Häufiger als man denkt, kommt es vor, dass ein Stück Wurst, Knochen oder ähnliches an Stellen kommt, wo es ganz und gar nicht erwünscht ist. Wenn ein solcher Fremdkörper in die Nase des Hundes oder in seine Lunge gerät, bzw. sich in der Luftröhre verhakt, kann das der Grund für das Grunzen sein. Wenn das Grunzen von einem Tag auf den anderen kam, kann das der Grund für sein "schweinisches" Benehmen sein. Nimm dies nicht auf die leichte Schulter! Der Tierarzt sollte den Hund auf jeden Fall bei dem Verdacht röntgen und den Fremdkörper entfernen, weil es sonst zu schlimmen Entzündungen kommen kann.

Der Trachealkollaps ist eine ernstzunehmede Krankheit, die vor allem bei kleinen Rassen wie Chihuahuas, Maltesern und Zwerschnauzern vorkommt. Dabei fällt (vermutlich genetisch bedingt) die Luftröhre des Hundes zusammen, wodurch er in Atemnot kommt und aus diesem Grund grunzt. Dein Tierarzt muss deinen Hund auf jeden Fall begutachten, wenn du die Vermutung hast, dass ein Trachealkollaps vorliegen könnte. Diese Anfälle sind für den Hund auf jeden Fall unangenehm und müssen dringend therapiert werden! Schwere Anfälle können auch zum Tod führen.

Grunzen durch Rückwärtsniesen:

Auf englisch heißt dieses Phänomen "reverse sneezing". Beim Rückwärtsniesen hat der Hund seinen Hals gestreckt und röchelt, einem Anfall gleich, Luft in sich hinein. Meist kommt das Rückwärtsniesen spontan vor in Situationen, wenn der Hund zuvor ausgelassen und fröhlich war. Es ist nicht schädlich für den Hund und kann durch das Auslösen eines Schluckreflexes sofort beendet werden. Den Schluckreflex kann man durch das Zuhalten der Nase auslösen oder durch das sanfte Massieren des Kehlkopfs (unten am Hals nah am Maul des Hundes). Im folgenden Video sieht man auch einen "reverse sneezing"-Anfall und dessen Behandlung.

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Leben mit Hund

Wird das ein Pudel oder ein Piranha?

Unser Pudel schien sich vor vierzehn Tagen noch nicht entschieden zu haben, was er denn eigentlich werden mag: ein Pudel oder ein Piranha. Nello benutzt unsere Hosenbeine als Zerrgegenstand. Abends vor der Flimmerkiste verwechselt er meine Unterarme mit Kauknochen. Im Spiel wird er so enthusiastisch, dass seine spitzen Milchzähne regelmäßig blutige Kratzer bei mir und blaue Flecken bei meiner Tochter hinterlassen haben.

Werden Sie bitte nicht grob mit Ihrem Welpen in solchen Situationen. Diese “orale Phase” 😉 hat einen Sinn. Hunde verwenden Ihre Zähne für zweierlei:

• zum Beutemachen und
• als Greif- und Tragevorrichtung bzw. zum Spiel.

Dass ein Hund je nach Verwendungszweck unterschiedlich viel Druck mit seinen Kiefern ausüben sollte, sollte genau jetzt in dieser Phase gelernt werden. Was Ihr Welpe braucht, ist Beißhemmungstraining.

Mit dem Maul zu greifen ist normales, gesundes Hundeverhalten. Hunde sind so beschaffen, dass sie Beute greifen, töten und zerlegen können, sie können mit ihren Kiefern daher auch Knochen brechen – den sicheren Umgang mit diesen „Waffen“ muss der Welpe erst lernen. Die wichtigste Fertigkeit für ein bissfreies Hundeleben ist das Erwerben einer sehr guten Beißhemmung. Welpen schulen ihre Beißhemmung im Spiel mit anderen Welpen und erwachsenen Hunden. Gegenüber der empfindlichen Menschenhaut hätten wir allerdings gern noch eine sehr viel bessere Beißhemmung.

Beißhemmung nennt man die erworbene Hemmung eines Hundes mit seinen Kiefern z.B. im Spiel mit Menschen oder Hunden oder beim Kräftemessen mit Hunden so wenig Druck auszuüben, dass der Sozialpartner möglichst nicht so verletzt wird, dass es zu blutenden Wunden kommt.

Das Erwerben einer guten Beißhemmung ist sehr wichtig für jeden jungen Hund: Wenn es zu einer Situation kommt, in der der Hund zubeißt, entstehen mit guter Beißhemmung keine behandlungsbedürftigen Wunden. Eine solche Situation könnte sein:

• eine Besucherin mit Stöckelschuhen tritt unabsichtlich dem Hund mit dem Absatz auf die Pfote,
• ein Kleinkind purzelt vom Sofa direkt auf den liegenden Hund,
• der Tierarzt berührt einen eitrigen Zahn,
• ein Familienmitglied klemmt unabsichtlich den Schwanz des Hundes in der Autotür ein,
• ein Kind läuft den Gang entlang und fällt direkt neben dem Hund, der gerade mit seinem Kauknochen beschäftig ist, der Länge nach hin.

Dr. Ian Dunbar (2004) nennt eine Verhaltensdeadline für die Beißhemmung: 4,5 Monate bzw. 20 Lebenswochen – nach dieser Deadline ist es offenbar nicht mehr möglich noch positiven Einfluss auf die Beißheimmung zu nehmen. Übungen zur Beißhemmung bearbeiten

• die Stärke des Drucks, den die Kiefer des Hundes auf den Sozialpartner ausüben und
• die Häufigkeit des Beißens/Kauens auf Körperteile/n der Sozialpartner.

Es ist normal und wichtig, dass Welpen mit dem Maul greifen und kauen. Sie werden das auch mit den Händen der Familienmitglieder üben. In genau diesen Situationen baut das vom Menschen gegebene Feedback die Beißhemmung auf, daher sollten solche Greif-Spiele mehrmals täglich für einige Minuten stattfinden. Je öfter Sie Ihrem Hund adäquate Rückmeldung geben, wenn er Ihre Hand kaut, umso schneller wird er den Druck der Kiefer reduzieren und umso sicherer werden seine Kiefer im Erwachsenenalter sein.

Wie die Beißhemmung im Spiel mit dem Welpen geschult wird, zeigt der folgende Clip: http://youtu.be/A1L8HeZDOKM

Wichtig ist wie immer beim Training das Timing: Nur so kann der Welpe den Zusammenhang verstehen zwischen seiner Kiefer-Grobheit und dem Verschwinden seines Sozialpartners.

• Lassen Sie Ihren Hund nur mit Ihren bloßen Händen spielen, niemals mit den Beinen oder den Haaren. Erlauben Sie niemals, dass Ihr Hund mit der Bekleidung, die Sie tragen, spielt.
• Schreien Sie keinesfalls mit Ihrem Hund, wenn er zu grob wird, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er sich davon angestachelt fühlt und sein Verhalten noch verstärkt. Maßregeln Sie Ihren Hund in solchen Situationen niemals körperlich, er könnte es als „ernsten Kampf“ verstehen, und das Spiel eskaliert.
• Lassen Sie Ihren Hund keine Spielsession starten, indem er Sie in Hände, Beine oder andere Körperteile zwickt oder an Ihrer Kleidung oder Ihren Haaren zerrt. Eine solche Reaktion würde das Zwicken Ihres Hundes verstärken. Antworten Sie in solchen Fällen stets mit Aufmerksamkeitsentzug oder einem Timeout.
• Es kommt nicht auf die Länge der Timeouts an, sondern dass sie prompt auf das Zwicken folgen: 30-60 Sekunden Länge sollte reichen.

Von gut zu sehr gut: Steigern Sie wöchentlich Ihre Empfindlichkeit: Versehen Sie jeweils die 20% gröbsten Griffe mit einem „Au!“. Das Maul Ihres Hundes wird so graduell weicher. Spielen Sie auch im Erwachsenenalter dieses Spiel immer mal wieder zur Auffrischung.

Spaziergang mit mehreren Hunden mit Alters- oder Temperamentsunterschied

Ein Hund nervt den anderen am Spaziergang? Hier ist die Lösung…

Nach ein paar Tagen hatten wir folgendes Trainingsergebnis:

• Emil kommt inzwischen ohne Aufforderung zu mir, wenn es ihm mit Nello zu viel wird. Das kommt daher, dass er immer ein Leckerchen bekam, wenn er zu mir kam, wenn Nello ihn genervt hat.
• Nello bedrängt Emil schon nach wenigen Tagen sehr viel weniger intensiv. Er hat immer mal wieder seine närrischen fünf Minuten, in denen der kleine Zwick den Großen bodychecken möchte, aber sehr viel weniger oft und mit deutlich weniger kläffen. Wenn Nello Emil zu sehr am Kragen hängt, rufe ich Emil. So kann ich Nello ganz einfach von Emils Kragen “pflücken” und vermeide ein Nachlaufspiel mit Nello. Nello kommt dann an die Leine, bis er sich beruhigt hat (sich schüttelt, schnüffelt oder eine andere Form der Entspannung bzw. des Ablassens von Emil zeigt). Wenn Emil von sich aus zu mir kommt, um meine Hilfe wegen des kleinen Nervtöters in Anspruch zu nehmen, wird Nello auch von Emils Kragen gepflückt und angeleint.

Emil hat eine Möglichkeit gefunden, Nello loszuwerden, wenn’s reicht, ohne aggressiv werden zu müssen bzw. Aggression gegenüber Nello zu üben und verstärkt zu bekommen.

Nellos Bedrängen wird weniger.

Beide haben ein Verhalten gelernt, das ihrer Beziehung förderlich ist und nicht schadet. Und ich habe eine Möglichkeit gelernt, die auch der Beziehung der Hunde zu mir nicht schadet.

Ziel erreicht! Juchu!

Mattentraining

Nello hat gelernt, auf seiner Matte zu entspannen, während die anderen Welpen im Kurs dran sind.

Mattentraining hilft dem Hund sich auch in schwierigen Situationen zu entspannen und an einem Ort zu bleiben, bis ihm etwas anderes gesagt wird. Im Alltag gibt es dafür enorm viele Anwendungen, etwa in einem vollen Restaurant, in jedem Hundekurs (während die anderen Hunde dran sind) oder im Wartezimmer beim Tierarzt hilft Mattentraining beim ruhigen Liegen. Auch im Haushalt mit Kleinkindern ist es sehr hilfreich: für Tischmanieren (Hund bettelt nicht am Tisch, sondern wartet auf seiner Matte, während die Familie isst), wenn Besuch begrüßt wird (Hund wuselt nicht zwischen den Menschen im engen Vorzimmer, sondern wartet auf der Matte, bis er mit der Begrüßung dran ist) u.v.m. Für mich ist es auch ein wichtiger Vorbau für die allerersten Schritte beim Allein-Training.

Mattentraining hat nichts zu tun mit einem Gehorsams-Platz-Bleib, bei dem der Hund Sphynxstellung einnimmt und Körperspannung halten sollte. Auf der Matte soll der Hund entspannen und darf so liegen, wie er es bequem hat.

Aus der Erziehung von Familienhunden und aus dem Verhaltenstraining für “problematische” oder ängstliche Hunde ist Mattentraining seit Jahren nicht mehr wegzudenken (die Anleitung unten funktioniert für erwachsene Hunde wie beschrieben). Mattentraining ist keine neue Erfindung. Es ist auch kein neues Element in Welpenkonzepten, das wurde schon mehrfach publiziert. Neu ist, dass ich das Mattentraining als allererste tatsächliche “Übung” im Welpenkurs aufbaue. Insgesamt ist es das 3. Signal, das die Welpen lernen, nach dem Freigabe-Signal und dem Signal fürs Kommen.

Bei der Erziehung von Welpen gibt es ebenso verschiedene Ansichten wie bei der von Kindern – und so gibt es auch sehr unterschiedliche Auffassungen, was der Welpe zuerst lernen soll. Stubenreinheitstraining und Rückruf stehen bei allen Welpenkonzepten ganz oben auf der Liste – und das war’s dann oft auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Sehr häufig wird in Welpenkursen Sitz und Platz als eine der ersten Übungen dran genommen. Ich frage mich warum? Die plausibelste Erklärung, warum viele Hundeschulen damit starten ist für mich:

• Die Welpen müssen für Sitz und Platz nicht abgeleint werden; das vermeidet Chaos im Welpenkurs – gut für den Welpentrainer.
• Das ist eine derart einfache Übung für den Menschen, dass er damit sehr flott Erfolg hat – gut für den Mensch. “Wow, mein Hund tut, was ich ihm sage!” Der ist zufrieden und kommt nächste Woche wieder in den Kurs.

Wie sieht das aus Sicht des Welpen aus? Welche Lernerfahrungen macht der (möglicherweise)?

• Ist es diejenige Übung, bei der unsere Hundebabys die Erfahrung machen, dass die Zusammenarbeit mit dem Menschen Spaß macht? (Stillsitzen – wääääh!)
• Fördert es die Aufmerksamkeit des Hundebabys zu seinem Menschen bestmöglich?
• Und hilft sie den Welpen, von Anfang an den Wechsel zwischen Aktivität und Ruhe eines Hundekurses schnellstmöglich zu verstehen?

Zu den letzen beiden Punkten habe ich oft beobachtet, dass die Welpen ganz eigenartige Sachen über die frühe Sitz/Platz-Übung lernen. Das kommt daher, dass der Mensch entweder vorher nicht gelernt hat, dass ein Freigabesignal enorm wichtig wäre, wenn er die Aufmerksamkeit seines Welpen auf sich unter Signal bringen möchte, oder er hat das zwar erklärt bekommen, ist aber noch nicht fließend in der Umsetzung des Freigabe-Signals. So kann es vorkommen, dass der Mensch “Sitz” sagt, der grandiose Welpe tut das, der Mensch freut sich und denkt eventuell sogar rechtzeitig ans Loben und Füttern – aber dann? Der Mensch freut sich immer noch, der Welpe findet sofort nach dem Schlucken des Leckerlis sitzen zwischen all den anderen Welpis die langweiligste zur Verfügung stehende Option – schaut zu seinem Nachbar-Welpen, saugt seinen Geruch auf, steht auf und zerrt an der Leine. Und jetzt? Möglicherweise hat das Hundebaby gelernt:

• Wenn mein Mensch was von mir will, spricht der mich sowieso mehrfach an. (Merken Sie was? Schon hier legen Sie den Grundstein dafür, dass Sie Ihren Hund in Konkurrenz zu einer spannenden Umwelt trainieren, anstatt mit der Umwelt.)
• Wenn ich mein Leckerchen gegessen habe, kann ich mich wieder mit meinen Kurskollegen beschäftigen – oder zumindest bis zum Leinenende Richtung Kurskollege laufen.
• Wenn mein Mensch länger als 5 Sekunden nichts zu mir gesagt hat, haben wir beide Freizeit. Aus einem Sitz oder Platz kann ich dann aufstehen.

Der Welpe lernt sehr schnell ein wunderschönes Sitz (Hintern auf Boden). Gleichzeitig macht man jeden Ansatz von Sitz-Bleib (Hintern bleibt auf Boden, bis der Hund etwas anderes gesagt kriegt) dabei kaputt, weil sowohl dem Welpen, als auch dem Menschen noch Vorkenntnisse/Fertigkeiten dafür fehlen.

Daher bringe ich Welpenbesitzern Sitz und Platz erst bei, wenn Sie gelernt haben, Marker und Futter gut zu handhaben und ihnen das Freigabesignal in Fleisch und Blut übergegangen ist. Statt solch (ver)früh(tem) Herumkommandieren sind die ersten drei Praxiseinheiten der Happy Training! Welpenerziehung der Lernvorbereitung gewidmet, damit die frischgebackenen Hundehalter solche Basics (Freigabe, Marker&Futter) üben können und die Spielvorlieben ihrer Hunde kennen- und fürs Training nützen lernen. Die Welpen lernen in diesen drei “Kindergarten”-Einheiten den Wechsel zwischen Aktivität und Ruhe und durch verschiedenen Trainingsspiele die Aufmerksamkeit zum Mensch “auf Knopfdruck” halten zu können bis zur Freigabe. Für den Wechsel zwischen Aktivität und Ruhe ist Mattentraining eine ganz große Hilfe.

Schritt 1: Die Matte kennenlernen. Verwenden Sie dafür immer dieselbe Matte (z.B. ein Handtuch oder Badetuch); außerhalb des Mattentrainings ist die Matte nicht verfügbar (wegräumen). Der Hund lernt die Matte kennen – und zwar gleich im richtigen Kontext. Zu einer Zeit, wo der Hund sowieso schon entspannt liegt, packt der Mensch die Matte aus, setzt sich auf den Boden, sodass die Matte zwischen seinen Beinen liegt – dort darf der Hund sich nun gern reinlegen und eine Runde schlafen. Wird der Hund von einem Kind trainiert wie im Fall von unserem Nello, finden so die Lesehausübungen statt: Norah liest Nello etwas vor, Nello schläft dabei zufrieden. Sowie Norah aufsteht und die Ruheübung beendet, nimmt sie die Matte mit. Das kann man auf mehrere Zimmer oder Orte generalisieren, bevor es weiter geht.

Nun fügen wir zwei Elemente am Weg zum Mattentraining hinzu:

1. Targeting: Der Hund läuft auf ein Signal hin zur Matte.
2. Freigabe: Der Hund darf die Matte wieder verlassen.

Schritt 2: Targeting oder “Wo ist die Matte? Und auf die Matte laufen.” So klappt‘s:

1. Legen Sie die Matte auf. Ab jetzt müssen Sei bereit sein für den ersten Klick/Marker! Verpassen Sie nicht den allerersten Klick: Den erhält Ihr Hund für Interesse an der Matte (Hinschauen, Hinschnuppern).
2. Wenn der Hund mit einer Pfote auf die Matte steigt: Marker & ein Leckerli so platzieren, dass beim Fressen alle vier Pfoten auf der Matte sind. Zeigt der Hund kein Interesse an der Matte, legen Sie ein Leckerchen in die Mitte (einmal!). Wenn der Hund die erste Pfote auf die Matte setzt: Marker & Futter.
3. Solange der Hund eine oder mehrere Pfoten auf der Matte hat: Marker & Futter. Nach einigen Markern & Futter geben Sie Ihr Freigabe-Signal und gehen einen oder zwei Schritte weg von der Matte. Bleibt der Hund auf seiner Matte, rufen Sie ihn (Signal bereits bekannt vom Rufkreis), sobald er bei Ihnen ist: Marker & Futter & Freigabe. Folgt der Hund Ihnen von selbst, können Sie das Rufen auslassen und machen gleich weiter bei 3.
4. Sehen Sie die Matte an und warten ab. Wenn der Hund eine Pfote auf die Matte stellt: Marker & Futter auf der Matte. Weiter bei 2.
5. Während der Hund seine erste Targetübung lernt, ein Konzept, das ihn sein ganzes Leben lang begleiten wird, weil es herrlich einfach für unzählige Lernziele verwendet werden kann, macht der Mensch seine allererste Shaping-Erfahrung – und erlebt das Wunder der Zweiwegkommunikation im Training, anstatt des traditionellen Herumkommandierens.

Ihr Hund wird rasch verstehen, dass die Leckerli-Bar nur geöffnet ist, wenn er bleibt, wo er ist, solange er kein Signal hört. Außerdem wird er schnell lernen zwischen der Matte und Ihnen hin und her zu pendeln, wenn Sie ein Signal geben. Sie sehen also:

• Ich trainiere das Konzept von Bleib, lange bevor ich Sitz oder Platz beibringe.
• Ich stelle Balance für den Rückruf her, indem der Hund ehest möglich ein Signal für das von-mir-weg-laufen lernt (zur Matte). Ganz still zu halten in einem Sitz oder Platz ist für junge Hunde genauso schwer wie Stillsitzen für zweijährige Kinder. Das Laufen selbst ist für die Kleinen spaßbesetzter als Übungen am Stand – Training macht Spaß!
• Der Hund lernt: Zuhören lohnt sich.

Dass sich ein Hund auf der Matte hinsetzt, kommt fast immer von selbst vor, da die Welpen zu ihren Menschen aufschauen – das provoziert fast ein Sitz. Sollte Ihr Hund ein Sitz oder Hinlegen auf der Matte anbieten, loben Sie ihn überschwänglich und füttern Sie ihm mehrere Leckerlis hintereinander. Sie können auch Schritt 1 öfter und an noch mehr Orten weiterhin üben, dann kommt das Liegen von ganz allein. Liegen ist das Endresultat des Mattentrainings.

Click for action, feed for position. So nennt man eine Art des Futterreichens im Markertraining. Dabei locken Sie Ihren Hund NICHT mit Futter in eine bestimmte Position, sondern markieren jede Annäherung (kein Endresultat!) in die richtige Richtung; NACH dem Markersignal platzieren Sie das Futter so, dass der Hund die gewünschte Position einnimmt. Der Hund geht also in Vorleistung, erhält dafür seinen Marker und Sie helfen ihm nach dem Marker beim Vollenden. (Siehe Schritt 1 oben.) Beispiel: Gewünschtes Zwischenziel ist, dass der Hund mit vier Pfoten auf seiner Matte steht (Endresultat ist entspanntes Liegen auf der Matte). Der Hund setzt erstmals eine Pfote auf die Matte: Marker! Sie platzieren Ihre Futterhand nun so, dass der Hund auch die anderen Pfoten auf die Matte stellen muss, damit er das Futter fressen kann.

Achtung! Diese Art des Futterreichens ist ungeeignet für Situationen, in denen beim Hund Angst im Spiel ist.

Schritt 3: Signal einführen.

1. Sobald der Hund sich zielstrebig zur Matte orientiert, können Sie das Signal einführen: Sie stehen zwei bis vier Schritte von der Matte entfernt rufen Ihren Hund, der kommt: Marker & Futter & ggf. Griff ans Geschirr. Sagen Sie „Matte“ (oder ein anderes Signal wie „Bett“), dann lassen Sie das Geschirr los – Sie wissen ja, dass Ihr Hund zielstrebig zur Matte laufen wird. Sobald der Hund die Matte erreicht hat: Marker, danach gehen Sie zur Matte und füttern Ihren Hund so, dass er mit vier Pfoten auf der Matte ist beim Fressen. Wenn der Hund zwischen Marker und Futter die Matte verlässt – kein Problem, füttern Sie aber so, dass er wieder auf der Matte steht. Die Matte Verlassen wird ineffizient, der Hund wird das sein lassen.
2. Nun üben Sie sich von der Matte zu entfernen (nur EIN Schritt!), während Ihr Hund auf der Matte bleibt. Marker & Futter. Das ist der erste Baustein fürs Allein-Training für kleine Welpis: Mein Mensch entfernt sich von mir, ich bleibe da. Überfordern Sie Ihren Hund nicht beim Hinzufügen von Entfernung. Sie markieren das Bleiben und füttern auf der Matte. Nach 5-7 Klicks fürs Bleiben, rufen Sie Ihren Hund. Fürs Kommen: Marker & Futter & Marker fürs Bleiben & Futter etc. Nach 5-7 Klicks fürs Bleiben, geben Sie das Signal „Matte“ und das Spiel startet von vorn. Geben Sie Ihrem Welpen nur Signale, wenn er Sie ansieht / wenn er das Futter geschluckt hat.

Wenn Sie das Element “auf der Matte bleiben, während ich weggehe” mit einem Welpen wie Nello üben, der eigentlich lieber bei mir bleiben möchte, können Sie für das Bleiben UND für den Rückruf das Premack-Prinzip nutzen: Für das Bleiben auf der Matte bekommt der Hund die Erlaubnis (das Signal) fürs Herkommen.

Deutsch ist für Ihren Hund Fremdsprache. Sie lutschen ein Hörzeichen schon ab, bevor der Hund es verstanden hat, wenn Sie es sagen, ohne dass der Hund zuverlässig tut, was er soll. Daher ist es wichtig, dass Sie ERST das Signal einführen, wenn Sie das gewünschte Verhalten zuverlässig in Ihrem Hund provozieren können, etwa durch eine Handbewegung oder wie im Clip unten gezeigt durch meinen Schritt Richtung Matte. Faustregel: Würden Sie 10 EUR drauf setzen, dass Sie das Verhalten in Ihrem Hund provozieren können? Ja? Dann ist es Zeit, das Signal einzuführen. Nicht vorher. Der Hund lernt jedes neue Vokabel am schnellsten mit folgendem Timing:

1. Signal/Hörzeichen
2. 1-2 Sekunden danach: Sie provozieren das Verhalten, z.B. Körperhilfe (Armbewegung etc.)
3. Hund führt das Verhalten aus
4. Verstärker (Futter/Spielzeug etc.)

Sie werden feststellen, dass der Hund bald auf das Hörzeichen hin das Verhalten zeigt – er will vorausarbeiten und so schnell wie möglich an seinen Klick. Dann brauchen Sie die Körperhilfe nicht mehr und Sie sollten sie so rasch wie möglich abbauen.

Wann immer Sie Ihrem Hund ein Signal/Hörzeichen geben, tun Sie das bitte nicht in ganzen Sätzen. Je isolierter das Hörzeichen steht, desto besser kann Ihr Hund es verstehen. Verzichten Sie daher auf „und“ („und Sitz“) oder andere Füllwörter. Zusätzliche Wörter können echt verwirrend sein, wie etwa “Nello, Matte!”. “Nello” heißt für unseren Welpen: komm her. Matte heißt für ihn: lauf weg = zur Matte. Na was denn jetzt?

Mit dieser Übung trainieren Sie vieles gleichzeitig:

1. Targeting. Target-Übungen werden Sie im modernen Tiertraining ein Leben lang begleiten, da sie unglaublich praktisch sind.
2. Bleib. Erstes spielerisches Bleib beim Menschen und weg vom Menschen.
3. Sich vom Menschen lösen. Hier bauen wir weiter aus, was wir im Rufkreis mit Verstecken schon begonnen haben.
4. Rückruf. Der Rückruf wird über Trainingsbalance gestärkt: Wenn Ihr Hund warten muss, also nicht gleich Ihnen hinterherlaufen darf, stärkt das den Rückruf.

Video-Clip zum Thema: http://youtu.be/4uRhzxKXqVY (Die Zeit zwischen Klick und Futter erklärt sich dadurch, dass ich bei kaum einer Übung mit einem angekleckerten Hund jemals Futter in der Hand halte. Erst nach dem Klick geht meine Hand zum Futterbeutel und danach zu Nellos Nase – so kommt die zeitliche Verzögerung zustande zwischen Klick und Futter. Warum ich das tue? Damit Nello nicht lernt: “Zeig mir zuerst das Futter in deiner Hand, dann überleg ich, ob ich mitmache.” – Ich will keinen Futter-abhängigen Hund erziehen, sondern einer der für mich in Vorleistung geht.)

Training ohne Futter und ohne Kommandos

Hundetraining steht permanent in der Kritik, egal wie es gemacht wird. Die einen kritisieren traditionelles Training weil Leinenruck nachweislich gesundheits- und beziehungsschädlich ist und Aggression fördert (Methoden über positive Strafe). Die nächsten kritisieren Natural Dogmanship und Protokolle wie Behavior Adjustment Training, weil es Hunde in unangenehmen Situationen belässt, bis sich das Tier endlich so verhält, wie der Mensch das will (Methoden über negative Verstärkung). Und modernes Hundetraining wird kritisiert, weil es Hunde beim Training füttert oder mit ihnen spielt (Methoden über positive Verstärkung) – okay, fälschlicherweise wird behauptet, dass der Hund völlig Futter-abhängig trainiert wird und ohne Futter gar nichts macht; das kann einem tatsächlich passieren, wenn man es falsch angeht. Oder man behauptet, diese Art des Trainings würde willenlose Arbeitsmaschinen erzeugen, die ohne Hirn jedes Kommando ihres Menschen ausführen (oder mit anderen Worten: Achtung! Diese Methoden erzeugen folgsame, leichtführige Hunde).

Daher mag ich heute mal von einer völlig unverfänglichen Methode des Alltagstrainings berichten – ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es jemanden auf der Welt gibt, der gegen solches Training etwas haben könnte: Training ohne Kommandos und ohne Futter. Sie werden staunen, im Alltag haben Sie zahllose Möglichkeiten zum Training auf diese Art und Weise. Diese Art des Trainings erzeugt Hunde, die in Alltagssituationen zuverlässig so reagieren, wie Sie es sich wünschen, ohne dass Sie Ihren Hund permanent herumkommandieren müssen. Das klappt mit unserem Welpen Nello genau so gut wie mit erwachsenen Hunden. Hier einige Beispiele:

• Unerwünschtes Verhalten: Nello stemmt sich mit den Vorderpfoten gern an verschossene Türen, besonders an die Feuerschutz-Glastüren eines langen Ganges, den wir täglich mehrfach passieren, und von außen an unsere Wohnungstür nach dem Spaziergang. Lösung: Legen Sie Ihre Hand an die Türschnalle und warten Sie ab – egal wie lange es dauert; Sie öffnen die Tür exakt in dem Moment, in dem der Hund vier Pfoten am Boden hat. Ergebnis: Der Hund steht, während er die Tür anstarrt. Nello hat inzwischen sogar ein ruhiges Sitz angeboten, damit der Sesam sich öffnet – noch besser! Benutzter Verstärker: Zugang zum Raum hinter der Tür.

Achtung! Benutzen Sie diese Methode niemals, um den Rückzugsort zu blockieren, wenn der Hund Angst hat – in diesem Fall würden Sie negative Verstärkung benutzen; das wäre kein minimal intrusives Training, sondern eher stressiges Training.

Unerwünschtes Verhalten: Nello springt Menschen an, wenn er Aufmerksamkeit möchte oder wenn er hochgenommen werden möchte. Die Ursache dieser Verhaltensweise liegt meist schon beim Züchter: Aus dem Wurf wird oft derjenige geherzt, der sich gerade am meisten aufdrängt – das Bedrängen der Bezugsperson wurde also durch positive Verstärkung (auch ohne Futter) schon brav gefestigt. Lösung: Beachten Sie den Hund nur (bzw. nehmen Sie den Welpen nur hoch), wenn er vier Pfoten am Boden hat. Ergebnis: Der Hund sitzt vor, wenn er hochgenommen werden möchte. Benutzter Verstärker: vom Hund gerade gewünschter Körperkontakt bzw. Schutz/Zuflucht.

Achtung! Seien Sie so aufmerksam, dem Hund auch seinen Wunsch zu erfüllen, wenn er das “richtige” Verhalten zeigt – ab sofort muss Nello hochgenommen werden, wenn er brav vorsitzt anstatt anzuspringen. Tun Sie das nicht, trainieren Sie folgende Verhaltenskette: Vorsitzen (klappt aus Hundesicht nicht, daher:) – Hochspringen (jetzt erst ist der Mensch sensibilisiert auf den Wunsch des Hundes) – Vorsitzen – hochgenommen werden. So etwas nennt man Müll verketten: Die Verhaltenskette enthält immer noch das unerwünschte Verhalten.

Unerwünschtes Verhalten: Beide unsere Hunde stehen vor dem Sofa und wollen rauf. Emil wartet auf eine Einladung zum Kuscheln am Sofa (nach seinem Krankenstand vermehrt 😉 ) und Nello springt wie wild, schafft es aber noch nicht aus eigener Kraft hinauf. Ich mag keines von beiden sonderlich. Lösung: Sobald ein Hund sich auf seinem Platz zusammengerollt hat und entspannt, folgt auf den Fuß die Einladung aufs Sofa. Schnorren vor dem Sofa wird geschwächt (führt nicht zum Ziel), entspannen auf den Hundeplätzen wird gestärkt (öffnet manchmal den Zugang aufs Sofa). Auch hier besteht für unaufmerksame Menschen das Risiko zum Müll-Verketten. Verwendeter Verstärker: Zugang aufs Sofa und Kontaktliegen mit den Menschen – für Emil das Größte überhaupt! (daher ein sehr mächtiger Verstärker, der Futter übertrifft).

Unerwünschtes Verhalten: Nello zappelt wie ein Fisch an der Leine an der Stelle des Spaziergangs, wo er üblicherweise abgeleint wird. Lösung: Ich fädle die Leine durchs Geschirr, hänge den Karabiner aus und halte den Hund nur an der Schlaufe, die durchs Geschirr geht. Ich warte geduldig, bis er aufhört mit seiner Flummy-Nummer und lasse just in dem Moment ein Leinenende los, sodass die Leine durchs Geschirr rutscht und Nello frei läuft. Ergebnis: ein Hund, der nicht mehr zappelt, sondern mich stattdessen mit vier Pfoten am Boden erwartungsvoll anstarrt. Verwendeter Verstärker: Zugang zu Freilauf, also positive Verstärkung (oder man könnte auch argumentieren, dass sämtliche Ausrüstungsgegenstände am Hund allesamt aversiv sind und der Hund aus der Situation des zurückgehalten-Werdens entlassen wird – negative Verstärkung – Sie sehen, oft ist es nicht so leicht, den richtigen Quadranten der Basisprozeduren operanter Konditionierung ausfindig zu machen).

Unerwünschtes Verhalten: Nello stellt sich vor den Rattenkäfig um dort “den Hundekanal zu gucken”, wie ich das nenne. Er steht nur und guckt, aber ausbauen sollte er das Stalking unserer Nager sicherlich nicht. Lösung: Irgendwann wendet er sich ab und legt sich entspannt auf den Liegeplatz unter meinem Schreibtisch. Sofort wende ich mich ihm zu, lege mich neben ihn und streichle ihn – was der kleine Pudelbub sehr genießt. Das ist zugegeben eine sehr subtile Situation, die Mensch im Alltag sehr leicht übersehen kann. Ergebnis: Nach dem Beobachten schneller Bewegungen von “Beutetieren” wird Entspannung gefördert. Nello kann sich in Zukunft hoffentlich schneller und besser selbst aus solchen “Starkreiz”-Situationen nehmen und anschließend möglichst rasch entspannen. Benutzer Verstärker: Entspannung und Sozialkontakt.

Alternative Lösung: Oder Nello legt sich nicht hin nach dem Hundekanal-Gucken, sondern wendet sich nur vom Käfig ab. Sofort zücke ich sein Lieblingsspielzeug und der kleine Wirbelwind geht voll auf ab beim Spiel. Ergebnis: Dass sich der Hund von “Starkreiz”-Situationen geistig wieder entkoppeln kann, wird gefördert. Benutzter Verstärker: Spiel=Spaß.

Wichtig ist, dass Sie sich verkneifen, in solchen Situationen dem Hund bereits bekannte Signale vorzugeben: “Sitz”, “Guck” oder etwas weniger konstruktiv und abstrakter für ein Hundehirn “nein” oder “pfui”. Wenn Sie im ersten Beispiel jedes Mal “Sitz” sagen, wenn der Hund mit den Gatschpfoten die Glastür verziert, ist das Endergebnis möglicherweise kein Hund, der die geschlossene Tür als Signal selbstständig versteht, sondern einer, der selbstständig weiterhin bei seiner Glasmalerei bleibt, solange bis er Sie “Sitz” sagen hört.

Solches Training ohne Kommandos und ohne Futter erfordert auf Menschenseite:

• Einfach mal eine Runde schweigen. Es braucht einen Menschen, der nicht permanent seinem Hund vorschreibt, was er zu tun und zu lassen hat (für den Feldwebeltyp von Mensch also ungeeignet),
• Geduld. Es braucht einen Menschen, der auch mal warten kann, dass ein Hund eigenständig Lösungen ausprobiert (für blinde Aktionisten ungeeignet),
• Achtsamkeit, Achtsamkeit, Achtsamkeit – siehe letztes Beispiel oben.

Die Achtsamkeit ist deswegen so enorm wichtig, weil Training ohne Kommandos und ohne Futter im Alltag ständig stattfindet, ohne dass wir es merken. Ein schönes Beispiel hat meine Lieblingsillustratorin Lili Chin erlebt und verbildlicht: Ihr Boston Terrier Boogie hat ganz rasch gelernt, schleimige Hundebälle auf die Laptoptastatur zu legen – und das ganz zuverlässig. So wird’s gemacht…

4 Lunzers ziehen an einem Strang

So ein Babyhund muss erstmal ankommen. Nello muss sich sogar gleich in einer bestehenden Familie mit drei Menschen, einem Hund und drei Farbratten orientieren. Und in einer Wohnung mit zwei Stockwerken – getrennt durch die bombastische Wendeltreppe – welch ein überdimensionales Hindernis. Immer wieder verschwindet einer in den Löchern an der Wand und dann kommt auch schon wieder ein neuer rein. Unfassbar viele Gegenstände gibt es in so einer Menschenhöhle – wie soll man da immer richtig entscheiden, ob das nun Futter, Kaugegenstand, Spielzeug, Pieselstelle oder Liegeplatz ist? Ganz schön verwirrend, so ein Welpenleben.

Unser Job ist einstweilen, den Hund zu füttern, wenn er draußen sein Geschäft macht, ihn auf achtsame Art und Weise allen möglichen Reizen auszusetzen (Sozialisierung), im ausreichend Schlaf zu verschaffen und mit ihm zu spielen, sooft er mag.

Gleich in der ersten Woche hat Nello zwei Kaffeehäuser besucht, zweimal denselben Japaner, einmal haben mein Mann und ich extra wegen ihm abends auswärts diniert (nicht dass uns das nicht gefallen hätte) – und da hatten wir erstmals beide Hunde mit. Wir arbeiten brav an der Sozialisierungsliste (s. letztes Post). Das hat alles großartig geklappt. Ach ja, und heute war Nello mit Norah und mir im Fitnesscenter – laute Musik, fast eine Stunde lang. Das sind die Gelegenheiten, bei denen ich liebend gern einem Hund in den Kopf schauen würde, was er denkt: Wie verrückt muss das für Nello aussehen, was wir da tun in einem Fitnesscenter. Auch auf Kinder scheint es einen etwas eigenartigen Eindruck zu machen; Kommentar meiner Tochter: “Mama, was genau soll das da im Fitnesscenter? Du bist doch fit genug. Und dein Hintern ist nicht dick genug, dass du sowas bräuchtest.” Hm. Ich bin da anderer Ansicht. Außerdem waren wir ja “nur für Nello” da.

Nello gliedert sich ganz hervorragend ein. Ein Problem haben wir allerdings: Er ist ein ausgesprochen mäkeliger Fresser. Unter seinem Babyplüsch fühlt man jede Menge spitze Knochen. Wir haben schon die 3. Sorte Futter heim getragen. Nix mag der. Doch: Nassfutter würde er fressen. Und wenn er heute Abend genau wie morgens und mittags wieder kaum was anrührt, dann kriegt er das auch. Und dann überleg ich weiter, wie wir das strategisch weiterführen. Emil war auch so, allerdings nur einen Tag lang. Sobald er die Nase aus dem Napf genommen hat, durfte Hugo (unser Riesenschnauzermix) seine Reste wegputzen. Leider funktioniert die Futterneidtaktik bei Nello nicht. Der beobachtet gelassen, wie Emil entsorgt, was er für nicht fressenswert hält. Belohnungtechnisch ist das etwas unpraktisch, dauernd die Döschen mit der Matschepampe rum zu tragen – lebenslang soll das so nicht bleiben, auch weil in der Zuchtlinie starker Zahnstein und Karies öfters mal vorkommt. Vielleicht liegt’s auch an den Zähnen? Seine oberen Backenzähne sind noch nicht durch. Eventuell ist Trockenfutter zu hart für ihn. Aber er frisst es auch nicht aufgeweicht und bei der Züchterin hat er Trockenfutter sehr wohl gefressen. Wir werden sehen, wie es weiter geht.

Bis dahin spielen wir mit Nello. Er liebt Zerrspiele und kämpft dabei wie ein Großer. Man hat das Gefühl, er könnte dabei jede Sekunde platzen vor Freude. Mit Hunden ist das wie mit Kinder (oder überhaupt mit allen Lebewesen?) – man entdeckt dabei den Charakter. Und der kleine Charakter unseres Nello ist zuckersüß: Der gerade mal 9 Wochen alte Wuffi liebt es, Dinge zu tragen. Das macht er bei jeder Gelegenheit. Jedes erbeutete Taschentuch, jedes Papierschnipsel, alles wird mit stolzgeschwellter Brust im Lippizzanertrab mit Rute (okay: Rütchen) auf Maximum durch die Wohnung getragen. “Seht alle mal her, was ich da hab!” Und wir rufen ihm dann zu, dass er ein toller Hecht ist, logisch.

Spiele für die Allerkleinsten. Mit Hunden von kleiner und vorsichtiger Bauart, wie Nello einer zu sein scheint spielt man am besten folgendes (und auch den lustig-forschen Welpen gefallen die ganz gut):

• Rufkreis: Alle Familienmitglieder sitzen im Kreis, jeder hat Leckerchen (oder Spielzeug, wenn man einen Nello hat) dabei. Eine Person ruft (“Komm” oder den Namen, oder was immer man später als Signal verwenden möchte). Wenn der Welpe angewackelt kommt, erhält er sein Markerwort oder einen Klick und DANN das Futter. Die Menschen sollten unbedingt beachten, dass ERST der Marker und DANN erst das Futter kommt. Niemals darf die Menschenhand zum Futter/Spielzeug gehen, BEVOR der Marker ertönt. Wenn der Hund fertig geschmatzt hat, ruft der nächste. Bis alle durch sind – dann geht man in ein anderes Zimmer und beginnt von neuem. Das Spiel bindet Kinder hervorragend ins Training ein – sie erleben die allererste, ganz einfache Kooperation mit dem dem neuen Hund.

Beide Spiele eignen sich hervorragend für Besucher. Der Welpe macht dabei die Erfahrung: Menschen sind toll! Und Menschen finden ist ganz großartig, also lustig und schmeckt gut. Das Futter, nicht der Mensch.

• Zerrspiel: Früher war das verpönt unter Familienhunden, ich vertrete allerdings die Auffassung, dass solche Spiele (mit Spielregeln!) ungemein zusammenschweißen. Wie die allermeisten Spiele ist auch Zerren nicht für jeden Hundetyp (wilder-noch wilder-gebissen…?) geeignet – für vorsichtige Hausgefährten ist es jedoch Gold wert. Wenn Sie einen echten Fetzer an der Leine haben, macht Zerrspiel immer noch total Sinn, denn richtig gemacht lehrt es Selbstkontrolle unter Erregung – allerdings sollten Sie sich dabei von einem Trainer helfen lassen.

Sie sollten sich im Spiel so selbst-handicapen, dass der Welpe dabei Erfolg hat – besonders bei sehr vorsichtigen Hunden, die müssen erstmal Selbstvertrauen tanken. Wer stark zieht, sich echt anstrengt oder wild schüttelt, bekommt die Beute. Sobald der Hund Spaß an dem Spiel hat und aus seinem Schneckenhaus gekrochen kam, sollte man sofort an einem Loslass-Signal arbeiten, damit das Spiel auch mit größer und stärker werdendem Hund weiterhin gefahrenfrei gespielt werden kann. Dazu kommen wir später irgendwann mal, wenn Nello so selbstbewusst ist, dass es Sinn macht, ihm das beizubringen.

Nellos allererstes Zerrspiel mit mir: http://youtu.be/edkpcEvY1DQ

Oben: 4 Lunzers zerren an einem Strang. Selbstbewusstsein per Zerrspiel erfolgreich wachsenlassen.

Mein Lieblingsspiel für schüchterne Welpen (oder unaufmerksame Junghunde oder erwachsene Hunde) ist ein Aufmerksamkeitsspiel. Es ist ein Spiel aus Leslie McDevitts Control Unleashed – The Puppy Program (Give me a break game). Das lernt der Hund dabei:

• Markersignal festigen,
• Futtermanieren,
• Kontakt mit meinem Menschen aufnehmen (z.B. Blick) lohnt sich,
• Freigabesignal lernen.

Ein Freigabesignal bedeutet: „Wir sind hier fertig mit der Arbeit und du darfst nun wieder etwas anderes tun.“

Das lernt der Mensch dabei:

• Handling Markersignal – Belohnung (ERST der Marker!), NIEMALS Futter in der Hand halten während der Arbeit, sondern erst NACH dem Marker (also nach getaner Arbeit),
• Futtermanieren beachten,
• seinen Hund mal beobachten und nicht permanent niederquatschen
• Freigabesignal geben.

Der letzte Punkt ist unfassbar wichtig, damit der Hund NICHT folgende Fehler einlernt:

• Nur wenn mein Mensch Futter in der Hand hat oder die Hand im Leckerlibeutel, lohnt sich für mich die Mitarbeit.
• Ich brauch nicht mitmachen, es reicht, wenn ich meinen Menschen in die Hand zwicke, in die er das Futter bereit hält. Dann lässt der das Futter fallen.
• Wenn mein Mensch meine Aufmerksamkeit will, spricht er mich mehrfach an. Wenn er nicht mit mir spricht, will der nix von mir. Oder wenn mein Mensch dann doch wieder was will von mir, dann ruft der mich schon.

Durch dieses Spiel lernt der Hund, dass es sich während dem Training immer lohnt, die Aufmerksamkeit bei seinem Menschen zu haben – und zwar unabhängig davon, ob der Mensch gerade Futter in der Hand hält oder schweigt. Nach dem Freigabesignal allerdings lernt der Hund, dass jetzt etwas anderes tun Sinn macht.

Das Aufmerksamkeitsspiel ist genauso lehrreich wie simpel:

• Hund EINMAL ansprechen. Sobald er schaut: Klick – Futter, Klick – Futter, Klick – Futter ODER Markerwort – Futter,… etc.
• nach 3-5 Marker&Futter: Freigabe-Signal geben und sich vom Welpen wegwenden.
• Abwarten. Sobald der Welpe von selbst wieder zu seinem Menschen kommt: Klick – Futter, Klick – Futter, Klick – Futter etc.
• nach 3-5 Marker&Futter: Freigabe-Signal geben und sich vom Welpen wegwenden. etc.

Es ist so herrlich einfach verdientes Futter – die Hunde lieben es. Und wir legen damit die Basis für einen konzentrierten und menschenorientierten Hund. Bei pubertierenden Hunden hat man öfters mal den Eindruck, ihr Mensch könnte sich als Knackwurst verkleiden – der Hund würde immer noch die ganze Welt interessanter finden als seinen Knackwurstmensch. Mit diesem einfachen Spiel haben schon viele pubertierende Hunde Aufmerksamkeit gelernt.

Das Spiel nimmt den sozialen Konflikt aus der Trainingssituation: “Ich muss zu meinem Mensch schauen, ich fühl ich unter Druck – daher beschwichtige ich lieber mal eine Runde.” – Was heißt: direkter Augenkontakt geht für den Hund gerade GAR nicht. Die Tatsache, dass der Hund während dem Spiel nur ein einziges Signal bekommt – und das ist WEGschauen/gehen (Freigabesignal), führt automatisch dazu, dass wegschauen/gehen weniger erstrebenswert wird. Verhaltensökonomisch ist wegschauen/gehen kein “knappes Gut” oder keine Sache mehr, die den Menschen zornig macht, sondern es ist während dem Training oft verfügbar (alles andere als knapp). Und zack! Man hat einen aufmerksamen Hund. Selbstverständlich muss das Spiel auf viele Orte generalisiert werden, mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad, also immer stärkerer Ablenkung, versteht sich.

Frohes Spielen = frohes Kennenlernen wünscht die nun 8 köpfige Lunzerfamilie!

Zahnwechsel und Gebiss des Hundes

Hunde werden, wie wir Menschen auch, ohne Zдhne geboren. In der 3. – 6.

Lebenswoche brechen nacheinander die Milchzдhnchen durch. Das Milchgebiss

besteht aus 28 Zдhnen (Ober- und Unterkiefer je 6 Schneidezдhne, 2

Fangzдhne, 6 Backenzдhne). Die Milchzдhne sind spitzer als die des bleibenden

Hundegebisses. Der 1. Prдmolare sowie die Molaren sind im Milchgebiss nicht

angelegt, d.h. das bleibende Hundegebiss besteht aus mehr - nдmlich 42 -

Der Austausch der Milchzдhne durch die bleibenden Zдhne ist ein komplizierter

Vorgang, dessen Funktionsweise noch nicht ganz aufgeklдrt werden konnte. Auch Milchzдhne besitzen vollstдndig ausgebildete Zahnwurzeln. Unter jedem

Milchzahn sitzt der so genannte Zahnkeim des bleibenden Zahns. Wenn dieser

anfдngt zu wachsen, ьbt er dabei Druck auf die Wurzelspitze des Milchzahns

aus. Es kommt zur Drucknekrose, d.h. die Zahnwurzel des Milchzahns stirbt ab.

Nach vollstдndiger Resorption der Milchzahnwurzel, fдllt der Zahnrest aus und

gibt den Platz fьr den bleibenden Zahn frei. Dies setzt eine korrekte Position

der Zahnanlage voraus. Die Milchzдhne fallen aus, die bleibenden Zдhne kommen durch.

Zwischen dem 4. und 7. Lebensmonat findet der Zahnwechsel statt. Der

Zeitpunkt, an dem der Zahnwechsel abgeschlossen ist, ist auch von der Rasse

abhдngig. Pauschal lдsst sich sagen, dass bei groЯen Rassen der Zahnwechsel

frьher abgeschlossen ist als bei kleineren.

Das bleibende Gebiss besteht aus 42 Zдhnen.

Oberkiefer: 6 Schneidezдhne, 2 Fangzдhne, 12 Backenzдhne.

Unterkiefer: 6 Schneidezдhne, 2 Fangzдhne, 14 Backenzдhne, also 10 Zдhne mehr als beim Menschen.

Auch sonst gibt es einige Unterschiede zwischen dem menschlichen Gebiss und dem Gebiss eines Hundes: Beim Hundegebiss sind Eckzдhne im Ober- und Unterkiefer (Fang- oder Hakenzдhne) stark entwickelt. Die Backenzдhne haben kleine Kauflдchen und mehrere Spitzen, die krдftig genug sind, um auch Knochen zerkleinern zu kцnnen.

Der grцЯte Backenzahn im Oberkiefer wird auch ReiЯzahn genannt. Das Kiefergelenk lдsst kaum seitliche Kaubewegungen zu.

Die Aufgaben der Hundezдhne im Einzelnen

Die verschiedenen Zдhne haben jeweils ihre Aufgaben, fьr die sie durch ihre jeweilige Form und Beschaffenheit perfekt geeignet sind:

Die Fangzдhne dienen bei der Jagd zum Greifen und Festhalten der Beute.

Die vorderen, deutlich kleineren Backenzдhne bilden eine Lьcke, was ebenfalls

zur besseren Mцglichkeit des Festhaltens beitrдgt.

Die grцЯten Backenzдhne des Ober- und Unterkiefers, die ReiЯzдhne, dienen

zum Zerkleinern der Nahrung und zum Zerschneiden grцЯerer Fleischstьcke.

Die hinteren Backenzдhne des Hundes kцnnen kleinere bis mittelgroЯe Knochen

Die kleinen, flachen Schneidezдhne im Ober- und Unterkiefer ermцglichen es

dem Hund Fleischreste von Knochen abzuschaben.

Probleme beim Zahnwechsel

Bei vielen Hunden verlдuft der Zahnwechsel so unauffдllig, dass der Besitzer

kaum etwas davon mitbekommt. Viele ausgefallene Milchzдhnen werden verschluckt, einige findet man z.B. auf dem FuЯboden oder in irgendwelchen

Kauartikeln. Bei einigen Hunden verursacht der Zahnwechsel aber auch starke

Schmerzen oder es kommt zu Stцrungen beim Zahnwechsel.

Das hдufigste Problem stellen Milchzдhne dar, die nicht ausfallen. Der bleibende

Zahn erscheint neben dem Milchzahn ohne dessen Zahnwurzel zerstцrt zu haben – es kommt zum doppelten Zahnbesatz. Als Ursachen hierfьr kommen eine Verlagerung des Zahnkeims durch z.B. traumatische Einflьsse oder

Wachstumsstцrungen des Kieferknochens in Frage.

Die bleibenden Zдhne kцnnen dadurch nicht an ihrer normalen Position hochwachsen und werden schief. Vor allem bei Hunden kleinerer Rassen ist dieses Problem weit verbreitet. Hier muss der Hund unbedingt dem Tierarzt vorgestellt werden, da ein Ziehen der nicht ausgefallen Milchzдhne oft unumgдnglich ist. Im allgemeinen gilt, dass beim Durchbruch des bleibenden Zahns der Milchzahn ausgefallen sein muss, um Platz fьr den bleibenden Zahn zu schaffen.

Es kann zu folgenden Begleiterscheinungen kommen

• erhцhte Temperatur, Fieber
• der Hund hat Zahnweh
• der Hund hat Bauchweh
• der Hund frisst schlecht und nimmt evtl. deutlich ab
• der Hund frisst kein Trockenfutter
• der Hund hat Durchfall
• der Hund ist lustlos und quengelig

So kцnnen Sie ihrem Hund den Zahnwechsel erleichtern

• Geben Sie dem Hund Artikel auf denen er kauen darf z. B. Zottel, Naturkauartikel (Ochsenziemer, Rinderohren, Pansen usw.), Kong.
• Achten sie darauf, ob er in der Zeit Mцbel, Teppiche o.д. anknabbert.
• Frische Weidenzweige wirken entzьndungshemmend und schmerzstillend, und kцnnen dem Hund zum kauen zur Verfьgung gestellt werden.
• Einige Hunde finden es sehr angenehm, wenn man mit den Fingern das juckende Zahnfleisch massiert und lassen sich das gut gefallen.
• „Osanit“ Kьgelchen (Kьgelchen fьr Babys bei Zahnproblemen, in der Apotheke erhдltlich. Dosierung: 2 x tgl. 4-5 St. bzw. Ѕ Babydosis).
• verzichten Sie wдhrend des Zahnwechsels auf Zerrspiele.
• manche Hunde verweigern in dieser Zeit das Trockenfutter (Einweichen kann fьr diese Hunde Erleichterung bringen).

Um eventuelle Verletzungen oder Verschlucken zu vermeiden ist es sehr wichtig, dem Hund oben genannte Artikeln nur unter Aufsicht zur Verfьgung zu stellen.

© Sigrid Szabo, www.sigis-hundeschule.de

Unsere Mitglieder bieten interessante Seminare und Workshops rund um den Hund fьr jeden Hundehalter an.

"Hunde lesen lernen - sehen, was Hunde sagen", Seminar mit Mirijam Cordt

"Aufbau: Ьber den Umgang mit aggressiven Hunden", Seminar mit Mirijam Cordt

"Konfliktmanagement", Seminar mit Mirijam Cordt

Meinem Welpen (3 Monate) ist ein Zahn abgebrochen,haben Hunde Milchzähne? Wächst ihm der Zahn wieder nach?

Meinem Welpen (3 Monate) ist ein Zahn abgebrochen,haben Hunde Milchzähne? Wächst ihm der Zahn wieder nach?

Meinem Welpen (3 Monate) ist ein Zahn abgebrochen,haben Hunde Milchzähne? Wächst ihm der Zahn wieder nach? in Diskussionen über Hunde

Er scheint keine Schmerzen zu haben und isst sein Futter ganz normal. Muss ich trotzdem mit ihm zum Tierarzt? Ich habe gehört das die sowieso bald ausfallen,stimmt das? Chosen Reply: Answer by …

Meinem Welpen (3 Monate) ist ein Zahn abgebrochen,haben Hunde Milchzähne? Wächst ihm der Zahn wieder nach?

Full Text / Question

Er scheint keine Schmerzen zu haben und isst sein Futter ganz normal. Muss ich trotzdem mit ihm zum Tierarzt? Ich habe gehört das die sowieso bald ausfallen,stimmt das?

Answer by indamo2007

Hunde haben Milchzähne.

Hab keine Angst, der Zahn fällt aus und wächst wieder nach.

Das ist ein Milchzahn, das richtige Gebiss wächst noch nach. Nur wenn der Welpe Probleme hat, dann musst du zum Tierarzt, sonst nicht.

aus meiner eigenen erfahrung haben hunde tatsächlich milchzähne……..nur wenn du dir da nicht sicher bist gehe doch zum tierarzt und er schaut sich das an…….

das tuen sie auch, ausfallen. ist ueberhaupt nicht schlimm, und wenn er frisst wie immer tut ihm eh nichts weh. l.g., und viel spass mit deinem welpen, gabi

Klar haben Hunde Milchzähne! Mach dir keine Sorgen, der wächst nach. Zum Tierarzt musst du deswegen nur, wenn er Schmerzen hat oder plötzlich nicht mehr oder nur noch ganz wenig frisst.

Ja kleine Welpen verlieren ihre ersten Zähne am Anfang brauchst dir keine sorgen machen (passiert meist bei Welpen wenn sie toben oder mit dem Ball spielen )wachsen aber schnell neue also richtiges Gebiss

wünsche dir viel Spaß mit dem kleinen wollknoll ;)

1.ter Link Wenn Milchzähne nicht von allein ausfallen, dann müssen sie gezogen werden!

2. Link Wenn ein Zahn abgebrochen ist kommt es darauf an, ob die Nervhöhle mit eröffnet wurde oder nicht. Ist ein roter (bei frischen Verletzungen) oder ein schwarzer ( bei älteren Verletzungen) Punkt am Zahn zu sehen, ist auf jeden Fall der Nervraum offen (Abb.1) siehe Link

Alles Gute dem Vierbeiner

Hunde haben wie alle Säugetiere Milchzähne. Der Zahn wächst aber nicht wieder nach. An seiner Stelle wächst

jedoch ein neuer.

Zum Tierarzt muß man deswegen nicht. Das die Tierärzte sowieso bald ausfallen stimmt nicht. Wo hast du das gehört?

Ja Hunde haben Milchzähne. Dem Alter nach dürfte es ein Milchzahn gewesen sein. Würde aber trotzdem zum Tierarzt gehen, um eventuelle Komplikationen beim nachwachsen der zweiten Zähne zu vermeiden. Zur Sicherheit eben.

Wie bei unserem Hund, der plötzlich 4 Eckzähne (Reißzähne) im Oberkiefer hatte. War aber alles nicht so schlimm. :)

Hallo. Natürlich haben auch Hunde Milchzähne,da es Säugetiere sind. Also mach Dir keine allzu großen Sorgen, denn wenn es an der Zeit ist, wird dem abgebrochenen Zahn ein bleibender Zahn folgen. wenn der rest allerdings aussieht, als wäre er faul, solltest Du natürlich zum Tierarzt gehen, um den Zahn restlos zu entfernen. Sonst könnte es sein, daß das neue Gebiß von Anfang an geschädigt wird, weil Karies ansteckend ist.

jaaaaa das ist ganz normal. behalt ihn doch als erinnerung auf :o) das kleine winzige zähnchen hab von meiner leider nie einen gefunden ihr wurden beim spielen gleich 5 stück gleichzeitig ausgeschlagen ich kann dir sagen das war ein blutbad hihi war echt schockiert aber es ist alles gut gegangen.

Ja, auch Hunde haben Milchzähne. Nur keine Sorge. Es wachsen die “richtigen” Zähne später nach. Wenn du merkst, das Zähnchen wackeln, kannst du deinem Kleinen ja eine Kaustange geben, dann gehts leichter. Auf keinen Fall weiche Nahrung (Feuchtfutter geben), denn sonst behinderst du den natürlichen Zahnwechsel und Fehlstellungen könnten die Folge sein.

Keine Sorge und viel viel Spaß mit deinem Hund :)

Natürlich haben Hunde Milchzähne. Wie soll denn ein ausgewachsenes Hundegebiss in eine Welpenschnauze passen?!

Als unser Hund seine Milchzähnchen verlor, habe ich immer wieder mal eines davon in der Wohnung gefunden.

Hallo, wenn Dein Hund ja keine Probleme hat, ist das für ihn doch ok. Natürlich bekommen Hunde noch ein zweites Gebiss, wenn der Kiefer erst mal anfängt zu wachsen, fangen diese kleinen, “hässlichen”, “ekeligen”, Nadeln endlich an zu wackeln. Und dann dauerts nicht mehr lange…..dann sind sie ausgefallen und neue schöne, nicht mehr so spitze, in der Form bisschen abgerundet, Zähne wachsen nach, die tun dann beim spielen nicht mehr so weh und hinterlassen keine blutigen Kratzwunden mehr. Meine Hündin ist jetzt 4 Monate, goldig, lieb, verschmust…..aber ich bin froh, wenn die Nadeln endlich anfangen auszufallen, damit meine Hände und Arme mal wieder die Chance bekommen zu heilen….Und wenn Du Glück hast, findest du sogar einen ausgefallenen Milchzahn, normalerweise schlucken die Hunde die einfach runter. Wir hatten schon ein paar Welpen, aber die haben die Zähne immer geschluckt….

Also mach dir keine Gerdanken, freu dich auf die neuen Zähne……

michel nicole says

Ja Hunde haben Milchzähne und verliere sie ab dem 5 Monat, meist schauen dann schon die richtigen Zähne raus und man bekommt davon selber nicht mal was mit, außer das in der Wohnung ab und zu so ein kleiner Zahn liegt und sie sehr das Bedürfnis haben überall rumm zu kauen. Brauchst dir da keine sorgen machen in 2-3 Monaten ist das alles wieder in Ordnung. LG

Das ist völlig normal. Die Zähne wachsen nach.

Susanne v PerfectFit says

Hallo, ja Hunde haben ein Milchgebiss. Der Zahnwechsel beginnt meist, je nach Rasse, mit dem 4. Monat und sollte spätestens mit 6-7 Monaten abgeschlossen sein. Wenn der Zahn herausgefallen ist, ist alles o.k. Ist er aber, wie Du schreibst, abgebrochen, so das noch ein Zahnstumpf oder ein Stück Wurzel im Kiefer steckt, ist ein Tierarztbesuch ratsam. Weiter viel Spaß mit Deinem Kleinen!

Keine Panik, was du schreibst ist vollkommen richtig, ich würde nur zum Tierarzt gehen, wenn sich das Zahnfleisch über der Bruchstelle schließt.

Bin mit Lucky, damals 4 Monate alt im Baumarkt, Verkäufer kommt und spielt mit ihm, Beisreflex wegen Zahnwechsel, Verkäufer erkennt das und spielt weiter. Genau da oder vielleicht da durch viel Lucky ein Milchzahn aus und es blutete etwas stärker, um die Ecke kommt gerade da eine Oma und sprintet zurück zum Enkel, reist ihm das Handy aus der Hosentasche und ruft die Polizei, da sie gerade eine blutige Hand im bösen Rachen eines gefährlichen Hundes gesehen hatte. Das Opfer hat die Beamten aber sehr schnell aufklären können.

ja, hunde haben auch milchzähne genauso wie wir menschen.

dass sie ausfallen ist ganz normal.

solange du nicht merkst dass er weniger frisst, oder sich auffällig verhält (jaulen oder sonstiges) musst du eigendlich in keine praxis.

jedoch kann es sein dass der kleine schreit wenn die richtigen zähne kommen, dann würde ich dies von ner ärztin untersuchen lassen, dass sie auch richtig und vor allem gerade wachsen.

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lebenmithund

Leben mit Hund

Monthly Archives: June 2013

Wird das ein Pudel oder ein Piranha?

Unser Pudel schien sich vor vierzehn Tagen noch nicht entschieden zu haben, was er denn eigentlich werden mag: ein Pudel oder ein Piranha. Nello benutzt unsere Hosenbeine als Zerrgegenstand. Abends vor der Flimmerkiste verwechselt er meine Unterarme mit Kauknochen. Im Spiel wird er so enthusiastisch, dass seine spitzen Milchzähne regelmäßig blutige Kratzer bei mir und blaue Flecken bei meiner Tochter hinterlassen haben.

Werden Sie bitte nicht grob mit Ihrem Welpen in solchen Situationen. Diese “orale Phase” 😉 hat einen Sinn. Hunde verwenden Ihre Zähne für zweierlei:

• zum Beutemachen und
• als Greif- und Tragevorrichtung bzw. zum Spiel.

Dass ein Hund je nach Verwendungszweck unterschiedlich viel Druck mit seinen Kiefern ausüben sollte, sollte genau jetzt in dieser Phase gelernt werden. Was Ihr Welpe braucht, ist Beißhemmungstraining.

Mit dem Maul zu greifen ist normales, gesundes Hundeverhalten. Hunde sind so beschaffen, dass sie Beute greifen, töten und zerlegen können, sie können mit ihren Kiefern daher auch Knochen brechen – den sicheren Umgang mit diesen „Waffen“ muss der Welpe erst lernen. Die wichtigste Fertigkeit für ein bissfreies Hundeleben ist das Erwerben einer sehr guten Beißhemmung. Welpen schulen ihre Beißhemmung im Spiel mit anderen Welpen und erwachsenen Hunden. Gegenüber der empfindlichen Menschenhaut hätten wir allerdings gern noch eine sehr viel bessere Beißhemmung.

Beißhemmung nennt man die erworbene Hemmung eines Hundes mit seinen Kiefern z.B. im Spiel mit Menschen oder Hunden oder beim Kräftemessen mit Hunden so wenig Druck auszuüben, dass der Sozialpartner möglichst nicht so verletzt wird, dass es zu blutenden Wunden kommt.

Das Erwerben einer guten Beißhemmung ist sehr wichtig für jeden jungen Hund: Wenn es zu einer Situation kommt, in der der Hund zubeißt, entstehen mit guter Beißhemmung keine behandlungsbedürftigen Wunden. Eine solche Situation könnte sein:

• eine Besucherin mit Stöckelschuhen tritt unabsichtlich dem Hund mit dem Absatz auf die Pfote,
• ein Kleinkind purzelt vom Sofa direkt auf den liegenden Hund,
• der Tierarzt berührt einen eitrigen Zahn,
• ein Familienmitglied klemmt unabsichtlich den Schwanz des Hundes in der Autotür ein,
• ein Kind läuft den Gang entlang und fällt direkt neben dem Hund, der gerade mit seinem Kauknochen beschäftig ist, der Länge nach hin.

Dr. Ian Dunbar (2004) nennt eine Verhaltensdeadline für die Beißhemmung: 4,5 Monate bzw. 20 Lebenswochen – nach dieser Deadline ist es offenbar nicht mehr möglich noch positiven Einfluss auf die Beißheimmung zu nehmen. Übungen zur Beißhemmung bearbeiten

• die Stärke des Drucks, den die Kiefer des Hundes auf den Sozialpartner ausüben und
• die Häufigkeit des Beißens/Kauens auf Körperteile/n der Sozialpartner.

Es ist normal und wichtig, dass Welpen mit dem Maul greifen und kauen. Sie werden das auch mit den Händen der Familienmitglieder üben. In genau diesen Situationen baut das vom Menschen gegebene Feedback die Beißhemmung auf, daher sollten solche Greif-Spiele mehrmals täglich für einige Minuten stattfinden. Je öfter Sie Ihrem Hund adäquate Rückmeldung geben, wenn er Ihre Hand kaut, umso schneller wird er den Druck der Kiefer reduzieren und umso sicherer werden seine Kiefer im Erwachsenenalter sein.

Wie die Beißhemmung im Spiel mit dem Welpen geschult wird, zeigt der folgende Clip: http://youtu.be/A1L8HeZDOKM

Wichtig ist wie immer beim Training das Timing: Nur so kann der Welpe den Zusammenhang verstehen zwischen seiner Kiefer-Grobheit und dem Verschwinden seines Sozialpartners.

• Lassen Sie Ihren Hund nur mit Ihren bloßen Händen spielen, niemals mit den Beinen oder den Haaren. Erlauben Sie niemals, dass Ihr Hund mit der Bekleidung, die Sie tragen, spielt.
• Schreien Sie keinesfalls mit Ihrem Hund, wenn er zu grob wird, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er sich davon angestachelt fühlt und sein Verhalten noch verstärkt. Maßregeln Sie Ihren Hund in solchen Situationen niemals körperlich, er könnte es als „ernsten Kampf“ verstehen, und das Spiel eskaliert.
• Lassen Sie Ihren Hund keine Spielsession starten, indem er Sie in Hände, Beine oder andere Körperteile zwickt oder an Ihrer Kleidung oder Ihren Haaren zerrt. Eine solche Reaktion würde das Zwicken Ihres Hundes verstärken. Antworten Sie in solchen Fällen stets mit Aufmerksamkeitsentzug oder einem Timeout.
• Es kommt nicht auf die Länge der Timeouts an, sondern dass sie prompt auf das Zwicken folgen: 30-60 Sekunden Länge sollte reichen.

Von gut zu sehr gut: Steigern Sie wöchentlich Ihre Empfindlichkeit: Versehen Sie jeweils die 20% gröbsten Griffe mit einem „Au!“. Das Maul Ihres Hundes wird so graduell weicher. Spielen Sie auch im Erwachsenenalter dieses Spiel immer mal wieder zur Auffrischung.

TierSCHUTZengel

Verein für Tiere in Not

Es wird dringend ab Dienstag ein neuer Pflegeplatz für diese 2 jährige Schäferhündin gesucht, da die Katzen sehr unglücklich auf der derzeitigen pflegestelle sind. Sie ist sehr ungestüm und jagt die Katzen. Deshalb sollte sie auf einen Platz ohne Katzen und Kleintiere. Die Dame ist schon sehr hysterisch und kann sie bis spätestens Dienstag behalten. Sie bleibt brav alleine ohne zu winseln oder was kaputt zu machen und versteht sich prima mit allen Hunden.

Bitte dringend weiterleiten!

Martina Micanovic, Tiervergabe

Internationaler Bund der Tierversuchsgegner Radetzkystrasse 21 1030 Wien

Mobil: 0043/676 453-90-14

Beagle-Hund bereits vermittelt,

Langhaarschäfer aus Käfig befreit, wartet dennoch auf Platz

zwei absolute Notfallhunde:

1) zwei-jährige, ganz, ganz süße liebe Beagle-Hündin,

verträglich auch mit anderen Hunden

steht kurz vorm einschläfern

bitte melden .

2) 7 jähriger Schäferhund, etwa 40 kg, sehr misstrauisch und

zur Zeit noch aggressiv, weil er sehr schlechte Erfahrungen

gemacht, hat und in einem zu kleinen Käfig eingesperrt war.

Braucht einen fachkundigen, liebevollen, geduldigen,

stabilen Menschen.

Aus Erfahrung kann man sagen, dass es möglich ist, dass solche Hunde, die unter extremer Spannung stehen (aufgrund der Haltebedingungen und Grausamkeiten, die ihm widerfahren sind) in einer liebevollen Pflege die liebsten Geschöpfe und zum besten Freund des Menschen werden, der ihn errettet hat.

Notfallhund

„ Solange Menschen denken, dass Tiere nicht fühlen, müssen

Tiere fühlen, dass Menschen nicht denken“

absoluter Notfallhund:

Langhaar-Schäfer-Rüde, 7 Jahre, wird in u winzigem Käfig gehalten, deswegen aggressiv

sollte zu verständnisvollem, geduldigem kinderlosem Paar oder Einzelhalter, der mit Tiertrainer versucht, das Vertrauen des Hundes zu gewinnen. Jede Minute ist kostbar, weil er noch immer eingesperrt ist.

Bitte dringend melden unter 0650/8011272

Was haben Fluoride mit dem Aufstieg zu tun?

Zunächst einmal gibt es mehrere Wege, um Bewusstsseinssprünge zu machen, bzw. die schlafende DNS und unseren Lichtkörper zu aktivieren, der in uns schlummert und auch ohne eingehendes Verständnis des endokrinen Systems und anderer chemischer

Reaktionen im Gehirn und Geist sind wir in der Lage, unseren Lichtkörper durch unseren Willen und durch ein erweitertes, bedingungslos liebendes Herz zu verändern.

Die Zirbeldrüse, als oberster Regelmechanismus für das physische und spirituelle Licht und als 3. Auge bekannt, schüttet das Hormon namens Soma aus und betrachtet nicht die mit unseren Sinnen erfassbare Welt, sondern das Licht von Spirit und vermittelt dieses Licht über die Soma-Ausschüttung an den ganzen Menschen und seine Bewusstseinseinheiten weiter, die aus diesem Soma in unterschiedlichem Umfang Licht gewinnen und die Seele damit überschwemmen.

Soma trägt in sich die Erinnerung an Euer voll aktiviertes, voll integriertes Gewahr sein des Lichtkörpers, das der Meisterzelle innerhalb der Zirbeldrüse eingeprägt ist.

Wenn ihr auf der reinen Herzensebene meditiert, betet, liebt, wird in größeren Mengen Soma frei gesetzt, was einen tiefen Zustand von Bewusstheit auslöst, ein Sehvermögen weit jenseits der ansonsten sinnlich wahrnehmbaren Dimensionen ermöglicht und halluzinatorische Erfahrungen höchster Ekstase beschert. Es erlaubt euch den Zugang zu parallelen Welten und Dimensionen und die Beobachtung bewusster Wesenheiten aus anderen Sphären sowie Austausch mit ihnen.

Der zeitweilige Anstieg von Soma im Gehirn kombiniert mit einem fokussierten bewussten Geist und anderen Übungen beschleunigen auf alle Fälle den Aktivierungsprozess. Die Supraleitfähigkeit des Hormons verändert die elektromagnetischen Eigenschaften jeder Zelle und ermöglicht es so, dass die höheren Frequenzen des göttlichen Lichts im Körper auf der zellularen, subatomaren Ebene die heiligen geometrischen Formen hervorbringen.

Die dauerhafte Erlangung eines höheren Bewusstseinszustandes, der dieses geistige 3. Auge aktiviert, wurde und wird beim Homo sapiens bislang breitbandigst gehemmt.

FLUORID (aus Salz, Zahnpasta, Leitungswasser, fluoridierten, kochsalzreichen Nahrungsmitteln wie Brot, Köse, usw.) reichert sich als pulvriger Rückstand in der ZIRBELDRÜSE an und verkalkt sie. Zu den Hemmfaktoren für das Fließen von Soma zähen überdies auch toxische Gedankenmuster und andere Schadstoffe aus Nahrung und Wasser.

Was können wir also tun, um Soma wieder in den Fluss zu bringen und einen höheren Bewusstseinszustand zu erlangen?

Zahnpasta wechseln (ohne Fluoride: Lavera „sensitiv“ – aber Achtung „mint“ enthält Fluoride, Produkte von Weleda, Ajona) – bei DM, Hähnlein in Eisemstadt erhältlich, beim Fiedler in Wr. Neustadt, Biosupermarkt basic in der Schönbr. Schlossstraße und anderen Reformhäusern)

In Österreich gibt es kein Fluoridiertes Leitungswasser, aber in anderen Staaten der Erde: erkundigen und Wasser aus Flaschen trinken. Mehr im Buch von Dr.med. Otto Bruker

Nur mehr echtes Meersalz, unraffiniertes Ursalz verwenden.

Auf Produkte verzichten, die raffiniertes Kochsalz enthalten: selber Brot backen, auf die Deklaration achten. (Käse, Chips, Fertiggerichte, usw. ) meiden – aus biologischem Anbau bevorzugen.

• bedingungslos lieben, mit dem Verurteilen, Eingliedern, Schubladisieren aufhören
• MEDITIEREN
• Willenskraft: richtet die feste Absicht darauf, euch vom Schatten eures Emotionalkörpers zu lösen und bringt das Ego-Ich zum Schweigen.
• in der reinen Herzensenergie sein

Die vollständige Aktivierung der DNS als System (Christusgitter) wird zum Zeitpunkt eures Aufstiegs um ein vielfaches verstärkt werden.

Fluor gehört zu den Halogenen und ist ein äußerst aggressives Gas. Es zählt zu den Spurenelementen und kommt in der Natur nur als Verbindung vor: Fluoride.

Als Natriumfluorid diente es als vermeintliche Kariesprophylaxe in Form von Fluortabletten, welche bis 1973 in der Steiermark, 1986 in Kärnten und bis 1994 in Österreichs Kindergärten unseren Kindern verabreicht wurden. Tabletten für Babys sind sinnlos, weil das Baby noch keine Zähne hat.

Wirken aber schädlich, weil sie den Durchbruch der Milchzähne verzögern. Selbiges Salz dient auch als Insektizid und Rattengift.

Karies ist eine Folge von Fehlernährung und KEINE Fluoridmangel- Erkrankung.

Fluorid hemmt die Enzymtätigkeit als Breitbandenzymgift, führt zu Missbildungen, weil es sich in der Gebärmutter anreichert, die gesamte Mineralisation wird ungünstig beeinflusst, führt zu Herzmuskelschädigungen, Knochenveränderungen, also nachgewiesener weise zu Knochenbrüchen, Vegetationsschäden, Bienensterben, Mongolismus, u.v.m.

In Gefangenenlagern wurde es als Gift zur Ruhigstellung der Insassen verwendet, im Kommunismus war es für die (beabsichtigte) Lethargie der Bevölkerung verantwortlich und in den 30iger Jahren als Sabotagegift für einen perfekten Mord weit verbreitet. Die CIA hat vor Jahren mit Fluoriden als Psychodroge Experimente durchgeführt, um Menschen ruhig und passiv zu stellen, sodass diese verstärkt eine Obrigkeit akzeptieren und dieser treu folgen.

Technische Fluoride verursachen Schäden am Immunsystem und Zellstoffwechsel, Bronchialschäden, Neurodermitis, Unruhe, Konzentrationsmangel, frühes Zahnen, blasse Kinderhaut, dünnes Haar, erhöhte Krebsanfälligkeit um 15%.

Des Weiteren ist Fluor Antagonist von Jod – es verdrängt Jod aus der Schilddrüse.

D Achtung Fluoride im gewöhnlichen raffinierten Kochsalz:

welche bei der Kunstdüngerproduktion anfällt oder bei der Aluminiumherstellung.

(die Regierung hat diese Informationen für stichhaltig erklärt).

Wenn also gleichzeitig künstliches Jod und Fluorid (als Antagonisten) im Salz Stoffe enthalten sind, hebt das eine das andere auf – ist das etwa eine Tatsache, die die Lebensmittelindustrie nicht weiß?

Ein raffiniertes Kochsalz, ein so genanntes Vollsalz mit Fluor und Jod, ist der reinste Chemikalienträger – billigste Müllbeseitigung massenhaft gelöst!

Auch Zahnpasten werden mit Fluorid versetzt, um das Abfallprodukt der Industrie entsorgen zu können. (in Form von Na-Fluorid, Zinn II-Fluorid und Aminfluorid).

Fluorid greift auch den Zahnschmelz an.

Aufpassen auch bei der Mundhygiene, die Abschlusspaste, die der Zahnarzt auf die Zähne schmiert, ist fluoridhältig .

Ein bekannter Kosmetikhersteller gab öffentlich zu, dass der Genuss einer Tube (dessen Fluoridgehalt) Zahnpasta ausreichen würde, um ein Baby, bzw. Kleinkind zu töten…

Hütet euch vor Fluor…es verändert die Persönlichkeit. Ihr verliert euren Pepp und bleibt im Schatten und verpasst den Aufstieg ins Licht.

„2012 – das Bewusstsein der neuen Zeit“, ISBN: 978-3-939373-44-5

„der Unterschied ist Salz“ von Michaela Bartl, ISBN: 395134131

„Vorsicht Fluor“, Dr. med. otto Bruker, emu-verlag, ISBN: 3891890133

Wann verliert ein Hund seine Milchzähne?

Monat schon 4 Zähne verloren. Ist das normal? Ich habe im

Bekanntenkreis auch einen Hundebesitzer eines Welpen, der

hat noch alle Zähne. Oder muss mein Hund seine Trockenfutter

immer noch eingeweicht bekommen?

Ich weiss nicht, ob es wichtig ist für die Beantwortung:

Mein Hund ist ein Mischling (große Rasse)

Zeit des Zahnwechsels?

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Hunde koennen ihere Milchzaehne von 3 Monaten seit 7-8 Monaten wechseln.

Der Hund sollte sogar Gegenstände zum Kauen haben.

Normalerweise werden die Milchzähne im Alter von 4 bis 7 Monaten durch die bleibenden Zähne ersetzt. Geschieht dies nicht, gibt es den betreffenden Zahn im Gebiss als doppelte Ausgabe. Dies führt zu Zahnfehlstellungen und Entzündungen durch Ansammlung von Futterresten zwischen den doppelt angelegten Zähnen. Die nicht ausgefallenen Milchzähne müssen so früh wie möglich gezogen werden.

Tipp: Beware mal einen Zahn auf wenn du einen findest. In 10 Jahren kannst du dann mit deinem Hund an die schönen KINDHEITSTAGE zurückdenken als sie noch klein war

Du solltest Deinem Hund weiterhin sein gewohntes Trockenfutter geben.

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Der Zahnwechsel beim Welpen

Euer Welpe zerrt an Eurer Kleidung oder beißt in die Sofakissen? Das macht er nicht aus Langeweile und es steckt auch keine böse Absicht dahinter. Vermutlich ist der Zahnwechsel schuld. Nach dem Einzug des Welpen mit etwa 12 Wochen vergeht noch etwa ein Monat, dann geht’s los. Nicht immer verläuft der Zahnwechsel ohne Komplikationen.

Wann fängt der Zahnwechsel beim Welpen an?

Ungefähr im Alter von vier bis sechs Monaten beginnen die Milchzähne auszufallen. Dadurch wird der Platz für die bleibenden Zähne geschaffen, die der Hund sein ganzes Leben lang behält. Bis diese allerdings da sind, dauert es. Und diese Zeit ist für den Welpen, der sich eh erst im neuen Zuhause einleben muss, nicht immer ganz einfach.

Während des Zahnwechsels werdet Ihr in der Wohnung immer wieder Milchzähne oder Teile davon finden. Häufig leckt der Welpe auch an einer Stelle seines Gebisses herum. Er versucht so an bereits lockeren Zähnen zu rütteln und sie herauszubefördern.

Außerdem sind die Wackelzähne störend und können ziemlich jucken. Der Zahnwechsel dauert gut drei Monate und verläuft normalerweise ganz unproblematisch. Trotzdem solltet Ihr ab und an prüfen, ob mit dem Gebiss alles in Ordnung ist und wie viele Zähne schon „ausgetauscht“ wurden.

Welche Probleme können den Zahnwechsel beim Welpen begleiten?

In den meisten Fällen verläuft der Zahnwechsel beim Welpen reibungslos. Er ist nicht zu vergleichen mit dem Zahnen bei Babys. Dennoch kann der Hund auch mal Schmerzen haben. Anzeichen dafür sind, dass der Welpe schlecht schläft, unruhig erscheint und beispielsweise kein Trockenfutter fressen möchte. Zeigt Euer Welpe solche Anzeichen, solltet Ihr das Gebiss in jedem Fall kontrollieren, um sicherzustellen, dass der Kleine keine Entzündung im Maul hat oder ein Zahn vielleicht nicht richtig durchbricht.

Zusätzlich gibt es einige Möglichkeiten, um die Schmerzen zu lindern:

• Gebt leicht gefrorenes bzw. kaltes Futter oder Kauspielzeug, um das Zahnfleisch zu kühlen
• Falls Ihr Trockenfutter gebt, weicht das Futter vorher ein
• Garantiert eine ausreichende Calcium-Versorgung für die Zahngesundheit (hierfür Rücksprache mit dem Tierarzt halten)

Weitere mögliche Beschwerden während des Zahnwechsels:

Was, wenn es zu Problemen beim Zahnwechsel kommt?

Generell müsst Ihr beim Zahnwechsel beim kaum eingreifen. Euer Welpe schafft das im Grunde ganz gut alleine. Trotzdem könnt Ihr als Halter etwas tun, nämlich „Zahnfee“ spielen und dem kleinen Kerl zur Seite stehen.

Damit lockere Zähnchen leichter ausfallen können, solltet Ihr beispielsweise Eurem Welpen möglichst viel Kauspielzeug (Kauknochen, Kong, einem Zahnpflegeball usw.) zur Verfügung stellen. Sie helfen dem Hund dabei, die alten Zähnchen loszuwerden und er kann sich durch das Spielen gleichzeitig etwas ablenken.

Wenn Ihr Kauartikel wie Pansen oder Trockenprodukte gebt, solltet Ihr jedoch unbedingt den Nährstoffbedarf Eures Welpen beachten. Denn eine Überfütterung könnte nicht nur Übergewicht, sondern auch andere gesundheitliche Probleme nach sich ziehen. Zudem sind manche Welpen so eifrig dabei Kauartikel zu “vernichten”, dass sie dazu neigen, auch große Stücke zu verschlucken. Deshalb immer unter Aufsicht geben!

Sollte es ernsthafte Probleme geben, zum Beispiel weil ein Zahn an falscher Stelle durchbricht oder einer der neuen Zähne ausfällt, dann nichts wie ab zum Tierarzt!

Kleine Hunderassen haben häufiger Probleme

Während der Zahnwechsel bei großen Hunderassen meist etwas früher einsetzt und problemlos verläuft, haben kleinere Hunde öfter Schwierigkeiten oder Schmerzen beim Zahnwechsel. Rassetypisch neigen zum Beispiel Chihuahuas häufiger zu persistierenden Milchzähnen, die nicht einfach ausfallen. Die Zahnwurzel bleibt in diesen Fällen erhalten und meistens auch intakt. Der neue Zahn schiebt sich dann einfach neben den Milchzahn statt ihn zu ersetzen.

Dadurch kann es – wenn die Zähne nicht mehr ausfallen oder operativ entfernt werden – zu dauerhaften Fehlstellungen im Gebiss kommen. Insbesondere bei kleineren Rassen ist es daher empfehlenswert, ab dem 5. bis 6. Lebensmonat den Rat des Tierarztes einzuholen und das Gebiss regelmäßig kontrollieren zu lassen.

Das Hundegebiss vor und nach dem Zahnwechsel

Ab ca. der dritten Lebenswoche brechen beim Welpen nach und nach die 28 spitzen Milchzähnchen durch. Das Milchgebiss besteht aus je zwei Fangzähnen, je sechs Schneidezähnen und je sechs vorderen Backenzähnen. Die hinteren Backenzähne sind im Milchgebiss des Hundes noch nicht entwickelt.

Das vollständige, bleibende Hundegebiss nach dem Zahnwechsel umfasst jeweils links und rechts im Ober- und Unterkiefer:

• zwei Backenzähne (Molaren)
• vier Vorbackenzähne (Prämolaren)
• einen Fangzahn (Caninus)
• und drei Schneidezähne (Inzisiven)

Insgesamt besteht das Hundegebiss also aus 42 Zähnen – davon sind 22 im Unterkiefer und 20 im Oberkiefer.

Zahnpflege nicht vergessen

Ist der Zahnwechsel beim Welpen erst einmal überstanden, gilt es die neuen Beißerchen immer gut zu pflegen. Wie auch beim Menschen kann sich bei Bello Zahnstein bilden und die Zähnchen können sich verfärben. Deshalb solltet Ihr Euren Hund auch bei der Reinigung seines Gebisses unterstützen. Hierfür gibt es Kauknochen oder speziell für den Hund entwickelte Zahnpasta sowie Hundezahnbürsten. Euer Tierarzt kann Euch bei der Wahl der richtigen Zahnpflege-Mittel unterstützen.

Übersicht Zahnwechsel:

• Das Milchgebiss des Hundes bricht ab der dritten Lebenswoche durch
• Der Hund hat 28 Milchzähne
• Zwischen dem 4. bis 6. Lebensmonat beginnt der Zahnwechsel
• Der Zahnwechsel dauert drei Monate
• Das bleibende Hundegebiss besteht aus 42 Zähnen

Wie kann ich dem Welpen den Zahnwechsel erleichtern?

• Gebt Eurem Welpen Kauartikel z. B. Kauknochen, Pansen, Kong
• Sollte Euer Welpe Schmerzen haben, gebt ihm gekühltes oder gefrorenes Futter
• Achtet auf eine ausreichende Calcium-Versorgung (Achtung! Calcium-Phosphor-Verhältnis beachten)
• Beobachtet die Fortschritte und geht bei Problemen (siehe oben im Artikel) zum Tierarzt

DeineTierwelt

Dein Tier in besten Händen: Wir geben Dir Informationen und Tipps zu Deinem Liebling.

2 3. Dezember 2015

Danke für die frage sie ist ausreichend erklärt und jeder kommt da gut zurecht danke nochmal.

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